O que importa é que a gente tá no meio do tempo mais “tem pra todo mundo” que já se viu. Não existe uma vontade unânime: é a melhor hora pra escolher como se quer ser, como se quer parecer, todo dia, a cada ocasião. Todo mundo pode tudo (conhecendo seus limites e vontades autênticas e tals) e tá fácil ter estilo. Escolher com coerência e algum carinho por si mesmo já rende meio caminho andado. Não existe pessoa sem personalidade, sem estórias pra contar. Existe quem não comunica sua personalidade através do que veste (isso existe mesmo!) – mas não existe ninguém vazio, ninguém sem opinião, sem desejo, sem objetivo, sem grupo de amigos, sem atividades e coisas pra fazer no dia-a-dia.

Assim, dá pra ter uma vontade diferente todo dia e ainda ter cara ‘da gente mesma’.  Esse é o segredo: se aproveitar da multiplicidade de ‘mini e micro tendências’ que a moda oferece agora pra moldar nosso rótulo, nossa identidade visual. Com consistência, com coerência, com algum élãn, sem chatice, sem regrinha. Ninguém depende de direção de ninguém pra se vestir como realmente é – e pra se enxergar direitinho em frente ao espelho, né?!??

• No Entre Livros e Alfinetes tem um relato ótemo da querida Ju, que foi trabalhar no closet de ninguém mais ninguém menos que a HEBE!!! Diz a Ju que lembrou desse vídeo com o closet da Paris Hilton que o SP Hype Style mostrou durante a semana – de gritar (aqui embaixo).

• Diz no C’est Sissi Bon que agora é a hora de se prestar atenção nos elementos de moda dos anos 50 – vai lá ver que faz todo sentido!

• No Fashion Gazette tem um post super super bonito sobre o estilo safari, com mil jeitos de usar e referências lindas – o blog inteiro é um alindeza, vai ver.

• Tem post com reflexão super ampla sobre moda (não só sobre roupa, mas sobre mercado e tals) no blog da Pati Lima, editora da revista Catarina. Super vale o clique e o pensamento.

• Mais reflexão num outro post, esse sobre semanas de moda no About Fashion – o texto tá super recheado de informação e questionamento bom.

• Sabe Grey Gardens, o filme que refaz a estória da prima e da tia da Jackie O. – as que se isolaram numa casa de praia mas não perderam o senso de glamour?!?? Clica pra ler o post do ThaFashion que tira a melhor idéia de moda que se pode tirar desse filme, super super legal!

• No blog do Guga tem link pra um entrevistona com a nova editora da revista Pop, que entra no lugar da Katie Grand. Diz que a revista volta em setembro, clica pra conhecer quem vai tocar a partir de agora – e já favorita o Guga que lá só tem link quente. ;-)

• O time do blog da Julia Petit fez um apanhadão de lugares pra se estudar moda, providencial né?

• No Fora de Moda tem post contando da estória incrível da coleção nova da Anunciação, essa marca daqui de SP que SEMPRE tem as estampas mais lindas, feitas por uma artista (española?) chamada Catalina Estrada. Dessa vez as estampas podem salvar pássaros da extinção – e os desenhos valem a pena, de verdade. Lindeza lindeza.

• Post lindo lindo lindo de se ver: a Constace Zahn fez uma cartelona de cores só com vestidóns de madrinha e mães de noivas, de encantar.

No vídeo aqui em cima a editora da Teen Vogue explica a coisa toda, e conta que o interesse surgiu por conta do tanto de emails e cartinhas que elas recebem na redação perguntando como faz pra entrar pro ‘mundinho’. Se a gente aqui recebe um monte desses emails, imagina elas lá na revista superpoderosa?!?? E aí a gente ficou pensando que seria incrível alguém traduzir as dicas do livro e adaptar tudo pro nosso mercado aqui – imagina que demais? Que a mecânica é praticamente a mesma, mas tem diferenças que são essenciais, tipo marcas/grifes, dinheiro, formação, experiência de profissionais, documentação e mais. A gente vai MUITO ter esse livro pra conhecer, pra aprender e pra dividir aqui no blog o que ele tiver de mais legal. A notícia do livro e essas infos todas vieram daqui, ó.

Mais: diz que a Anna Wintour fala claramente no livro da sua oposição aos reality shows de moda. Ela reclama que por conta desses progrmas de tv as pessoas começam a achar que as coisas acontecem super rápido no mundo da moda e que todo mundo pode ser estilista, fotógrafo, modelo… sem ter que estudar e aprender e se especializar. As coisas levam tempo (a gente bem sabe!), dona Wintour tá certinha. E o livro tem mais conselhos pé-no-chão assim, não é tudo cor de rosa e encorajador: diz que o Lagerfeld deixou como conselho “pensar bem”. Tipo pensar bem se é essa a vocação mesmo, se é isso que se quer, “entrar num mundo sem regras e sem lei como o da moda”. Tá bom pra você?

Após trabalhar como vendedora na Benetton e compradora na Browns, Mandi descobriu sua verdadeira vocação de PR. Tomou a decisão de abrir seu próprio escritório e enfrentou alguns problemas no início de sua carreira (como ficar três meses sem pagar o aluguel e a dormir no chão de sua sala!). Mas persisitiu. Seu primeiro cliente foi a revista britância de moda e comportamento Dazed & Confused (que lhe despertou, de fato, o interesse pelo mundo da moda). Depois foi chamada pela Browns (graças aos contatos que fez quando trabalhou lá) para desenvolver uma segunda marca voltada a novos estilistas. A partir daí a aposta em novos designeres tornou-se uma constante em sua carreira. Hoje em dia o escritório de Mandi representa o já-não-tão-novo-assim estilista britânico Gareth Pugh e a marca House of Holland, desenhada pelo jovem estilista Henry Holland (palestrante do último dia do Pense Moda). Mandi concluiu sua conversa ressaltando a importância da lealdade entre PR e cliente e pontuou a necessidade de saber quando é importante para o trabalho de um jovem estilista que ele permaneça, por mais um tempo, ainda no undergound (!).

Como um balanço geral, o que de mais expressivo podemos extrair da presença de Lennard no Pense Moda é sua crença em si mesma (super auto-estima higher) e na capacidade que tem de desenvolver um trabalho de que gosta, com a qualidade e o reconhecimento pertinentes a alguém que faz muito bem a gestão de sua própria carreira.

Pra se inspirar!

Geni falou do non-sense que é essa tradição de se fazer “viagens de pesquisa” pra fora do país. Tem quarenta anos (diz ela) que todo mundo, tipo duas vezes por temporada (mais até), viaja pra fotografar vitrines, comprar “peças-piloto”, conhecer “o que tá usando” lá fora. Daí as malas desse povo voltam cheias de roupas que vão ser copiadas aqui, pra vender fácil e sem muito esforço. Geni chamou atenção pra o fato de que isso é pretensioso (tipo a Prada é boba, quem copia é que é esperto – ahãm) e que atrasa o crescimento criativo do mercado. Pra dar certo de verdade o produto tem que ter qualidade, inovação, adequação e design (tem no vídeo!). E que vale até pesquisar pra evoluir, pra se desenvolver mais e melhor, mas que não vale copiar (não meishmo). E aí ela diz que a indústria precisa sair do lugar comum, deixar a sua zona de conforto pra pensar, planejar e se organizar – em criação, em desenvolvimento de temas, em seleção de matérias primas, em investimento em maquinário de qualidade, em cronograma de lançamentos, em apresentação de coleções, em distribuição e em pontos de venda. Mointo trabalho.

Isso tudo sem se deixar levar pela coisa das tendências, da banalização do “tá usando agora”, sem massificar ou deixar o consumidor sem opção diferenciadas – não pode ter tudo igaul em todo lugar! O BR tem elementos super diversos e bacanas de inspiração, e quem apostou nisso já se deu bem – é a essência do país, de um jeito globalizado: Beatriz Milhazes fazendo cores sensuais/formas simpáticas e alegres, irmãos Campana fazendo móveis inspirados nas favelas, Ronaldo Fraga extraindo das nossas “lendas urbanas” material de desenvolvimento de coleção. Diz a Geni que a gente é pequeno em relação ao mundo, mas que desde agora o nosso mercado de moda tem que propor novidade, tem que inovar – pra, no dia em que a gente for grande (ou atrair de verdade os olhos dos grandes), a moda daqui não seja só “mais do mesmo”. O BR não tem tradição em moda, por isso seria mooointo fácil ser criativo – não tem nenhum movimento pra ser rompido, não tem barreira (criativa) a ser transpassada. Não é?

O que mais se fala, nas palestras de empresários, econimistas e intelectuais (rá!) é que a gente precisa prestar atenção nos países emergentes (China, Rússia, Índia e na gente mesmo, aqui no BR). Diz que eles super vão dominar o mundo (do dinheiro) e que o que se espera, por conta disso, é que todo mundo comece a orientalizar gostos, hábitos de consumo, comportamentos e tals (gente!). Isso pode acontecer com marcas originais de lá crescendo tanto que cheguem até aqui, e que sejam nossas preferências na hora de comprar! O ‘mercado do luxo’ aqui no BR é super jovem, e existe meishmo (olha!) desde 2002, tipo isso – o que significa pouca especialização, pouca gente treinada pra trabalhar bem com isso, mas mointas possibilidades de crescimento. Diz que os empresários precisam focar no interior do BR, gente que tem super poder de consumo mas que tá longe de SP e perto do agronegócio, sabe como?

E sabe o que? Diz que 70% do que é movimentado de dinheiros no mercado de luxo do BR tem a ver com… moda! Roupas e acessórios são item favorito da mulherada (que é maioria nesse grupo de consumidores), antes de carros, relógios, cosméticos e outros itens ‘deluxe’ (rááá!).

Parte mais legal: uma das pesquisas apresentadas (ontem) no Atualuxo diz que os empresários do luxo justificam suas vendas primeiro por conta do glamour das suas marcas, em segundo lugar por conta da exclusividade dos produtos e por último por causa do atendimento personalizado que suas lojas oferecem. Daí, na mesma pesquisa perguntam, pra quem compra, quais as suas motivações. As justificativas são (1º) qualidade do produto, (2º) exclusividade e (3º) atendimento personalizado. O aspecto emocional que envolve o produto de luxo desperta o desejo da compra, mas o consumidor justifica a compra pelo aspecto racional!!! É tipo uma guerra, sentimento x razão: a gente é movida por vontade, por glamour meishmo, mas diz que é porque “vai durar” ou “não vai estragar nunca” – e é bem verdade, não é?!??

A primeira palestra do dia de ontem foi com Maurizio Borletti, dono de duas super lojas de departamentos (uma na França, outra na Itália). A gente não tem aqui no BR lojas nos moldes das dele (o que chega mais perto é a Daslu) , mas super valeu ouvir da experiência dele em lidar com inovações no jeito de tratar os clientes (incrível!). Depois teve Gustavo Lins, um estilista brasileiro que mora há tempos na França e que hoje é o único brasileiro a fazer parte da Câmara Sindical de Alta Costura de Paris. A história dele é incrível e ainda vai render um post aqui no blog, que foi bem o máximo ouvir da trajetória de estudos, tentativas e agora de sucesso dele. De tarde teve Alexandre e Anderson Birman, donos da Arezzo e da Schutz, anunciando que suas empresas agora também fazem parte de um grupo maior e que vão abrir mointas lojas no mundo todo – até na China. Por último teve palestra com uma power headhunter de moda, chamada Floriane de Saint Pierre. Ela veio falar do que é notado num profissional pra que ele seja contratado por grandes empresas-fashion – o Sylvain, companheiro de seminário, assistiu e conta mais no blog novo dele.

No fim o que a gente mais ouviu por lá foi mesmo uma continuação do que se falou no ano passado: não vale mais só oferecer produto pra vender, tem que envolver o cliente em experiências legais e suprir as necessidades/demandas dele. E não só isso: tem que ouvir quais são essas vontades, ouvir meeeesmo, e trabalhar de acordo com elas. O lifestyle brasileiro é memso nosso melhor produto pra exportação – e os palestrantes de fora daqui entendem esse lifestyle como eco-friendly, natureba (de um jeito bom!), de praia e de recursos naturais incríveis. Próximos capítulos no Pense Moda e no Fashion Mkt do ano que vem!

O dia começou com palestra do Ermenegildo Zegna, bisneto do fundador da marca italiana, contando que a empresa dele é familiar mesmo (tudo é decidido e aprovado entre irmãos) e que a empresa dele é a única no mundo a verticalizar tudo: eles controlam desde o fio rústico, a manufatura do tecido (e eles têm os melhores do mundo), a confecção das peças, a distribuição e a venda. A Zegna tem planos de ser a maior marca de moda masculina do mundo e não falta muito pra conseguir: eles têm tantas lojas na China quanto têm na Itália! A parte mais bonitinha foi quando o palestrante mostrou uma foto de um caderno do bisavô dele, que anotava à mão os contatos de to-dos os clientes Zegna que ele tinha, e tinha um brasileiro fazendo compras de tecido com ele em 1927! =)

Nelson Alvarenga e Tufi Duek falaram da nova fase das suas empresas. Nelson, dono da Ellus, estava acompanhado de executivos do Banco Pactual e da InBrands, que investem $$$ e gerenciam empresas de moda – juntos eles explicaram que o banco está entrando nos “negócios reais” (e não só vivendo de juros) através da moda. Em seguida o Tufi Duek apresentou a sua trajetória profissional e a história da Forum num filminho, ilustrando cada momento com uma campanha. Contou que a marca começou fazendo moletom e malharia (só depois fez jeans!) e que queria ser arquiteto ou diretor de cinema. Por último, teve palestra com a diretora da escola St. Martins (onde a Lílian Pacce estudou!), a Louise Wilson. Ela contou como estimula e orienta seus alunos e, posso falar?, a receita serve pra tudo, não só pra moda. Tá inteira aqui – e hoje tem mais. =)

Plantão Fashion Mkt (rá!): no fim de cada palestra tem textinho no Updaters e o tempo todo tem palpites e gracinhas no twitter da oficina. Acompanha junto com a gente! =)

O resumo das palestras do Ermenegildo Zegna, do grupo InBrands, do Tufi Duek e da Louise Wilson, diretora da St. Martins (escola super poderosa de moda na Inglaterra) já tão no Updaters, quer ver?

E já já tem mointos videozitos no youtuba da oficina, e post resumão pra esse blog roxo e fofo e querido, e fotos tremidas e artísticas. Já já. =)

“a gente vê além da propaganda quando forma nossa própria opinião e tem idéias novas: e assim a gente é vanguarda e ainda inspira a imaginação de todo mundo em volta”

O manifesto trata de consumo consciente (e não do “não-consumo”). A mensagem que a gente mais entendeu foi a de que se a gente procurar sentido em tudo que a gente consome, as coisas em volta invariavelmente melhoram. Tipo intelectualizar as compras e não consumir sem motivo/sem razão, não comprar só por comprar. Ela dá a dica pra gente refletir sobre necessidade, identificação, emoção e aí sim, fazer nossas compras. E a parte mais legal é pensar nisso em relação à moda e suas propagandas! Vivienne diz que a gente tem que procurar a arte em tudo, tem que ir atrás do belo e do que desperta pensamento e questionamento, que assim a gente tem idéias próprias, idéias novas e faz o mundo melhorar só com as nossas escolhas (escolhendo o que tem sentido e deixando pra trás o que não tem – o que quer vender só por vender).

E ela fala mais: se a gente tem grandes obras de arte disponíveis ao olhar (e ao pensamento e ao questionamento) e se elas foram feitas há tanto tempo (usando exemplos de grandes pintores, antigões), isso é uma certeza de que o ser humano é capaz de fazer coisas lindas, de criar arte que emociona e que “conversa” de algum jeito com quem a admira – e não é disso que o texto (top nosso favorito!) ‘eye contact x voice control’ fala?!?? As propagandas mais legais são as que conseguem conectar nosso universo pessoal de algum jeito com o produto, e a compra tem mais sentido assim – isso é intelectualizar a imagem no lugar de apenas se vestir! Dá mais trabalho, mas é mais legal e, de acordo com a Vivienne Westwood, ajuda a melhorar o mundo!

Mais do mesmo!
Eye contact x voice control
Pra comprar menos e melhor
Ninguém precisa de tanto
As marcas e o envolvimento emocional
Roupa de amor
Abrindo espaço físico e mental no guarda-roupa

na foto do oliveros tem a camila, o marcelo e a babu: vocês arrasam e a gente quer mandar beijo pras nossas mães, pros nossos pais e um especial pra vocês! =)

NINGUÉM FAZ NADA (BEM) SOZINHO. Tem que ter um grupo bom de amigos e pessoas bacanas em volta, tem que trabalhar em equipe, tem que dividir e trocar: assim tudo fica mais rico e dá mais certo. O Judy Blame falou muito de deixar portas abertas, de nunca fechar (nem se fechar pra nada), mas de agregar, de encontrar, de procurar e de fazer acontecer – a gente tá feliz da vida fazendo tudo junto e com o nosso grupo, que só cresce (eeeee!) e que não tá fechado, cabe bem mais gente!

OS GRANDES GRUPOS DE MODA VÃO ESTABELECER TODO UM NOVO TEMPO NESSE MERCADO. E esse assunto de investidores, de compras de marcas, de reformulações e de dinheiros ainda vai render um tanto, que essa onda tá só no começo. Tem gente que enxerga como ruim, mas a maior parte das pessoas acha tudo isso bem positivo.

COPIAR NÃO É LEGAL e tudo em volta pode ser referência. Todo mundo concordou que tem que ter um repertório imagético bacana pra se conseguir sugerir idéias novas, e que a inspiração deve vir mais da vida do que da moda em si: filme, arte, música, gente, lugares, comidas, comportamentos e quaisquer outras coisas podem render insights incríveis. A gente tá prestando atenção em tu-do!

SE DIVERTIR É MEGA IMPORTANTE: é a nossa cara (!!!!) e todo mundo que palestrou nesse Pense Moda disse isso! Que a equipe tem que ter sintonia, que os trabalhos têm que ser uma delícia de fazer, que as idas e vindas têm que acontecer com bom-humor e que os resultados têm que fazer sorrir. É mais fácil trabalhar assim e a chance de ser mais recompensador é infinitamente grande: tem que ter amor pelo que faz, tem que acordar querendo fazer, curtindo cada etapa e morrendo de rir! =)

o jum nakao em si foi quem tirou essas fotinhos do povo do pense moda, com a nossa câmera, e não ficou bem legal?!??

Quer ler, reler, pesquisar ou usar de referência? Tudo que a gente falou do Pense Moda tá aqui e os textos-conteúdos de todas as palestras estão reunidos aqui. Agora é só esperar a edição do ano que vem!

A festchinha em Brasília vai ser no dia 8 de novembro, próxima quinta-feira. Arrasante. Tem mais do Ronaldo Fraga aqui, aqui (em música!), aqui e o post mais legal de todos, aqui. =)

E pra ele consumir a marca vai além de comprar efetivamente. O manifesto vem cheio de fotos da campanha com a Gisele nas ruas de Paris e com um lookbook cheios de “peças-chave” da coleção atual do YSL pra servir de inspiração pra looks tipo os sugeridos no impresso. O estilista diz que o manifesto é uma sugestão em si, e diz que se alguém curte o estilo YSL mas não tem dinheiro pra comprá-lo, então essa pessoa pode usar esse lookbook como referência pra procurar peças tipo as fotografadas em outras lojas mais baratas (tipo Zara e H&M e C&A e tals) e daí fazer o look genérico, mas com o mesmo ‘espírito’. Agora tá fácil reproduzir o climão da coleção com as estrelinhas desfiladas há pouco, né? Não é demais?!??

A coisa toda não é de agora. Há dois anos a empresa HLDC Investimentos comprou a Zoomp, então em baixa e com dívidas, pra reestruturar e fazer voltar a dar lucro. A idéia é fazer a marca despertar desejo fashion de novo, reglamourizar o jeans e “reascender a chama” da Zapping (adoooooro!). Tudo com Alexandre Herchcovitch no comando, não só como diretor de criação mas como ‘curador criativo’ do grupo agora chamado Zoomp S/A, que vai começar um processo de compra de outras marcas pra se tornar um super conglomerado fashion, tipo o LVMH (vale também dizer tipo o AMC, que toma conta da Colcci e da Sommer???)

A função de curador criativo que o AH acumula na nova parceria permite que ele “selecione as novas grifes a serem adquiridas e repense o conceito e a criação de cada uma delas, junto com o recém-criado conselho estratégico de executivos da empresa”. A gente não entende nada de empresas e negócios e gestão e tals, mas aparentemente só tem gente incrível nesse conselho. Tipo a Marcia Matsuno, que saiu da Luminosidade (SPFW) pra ser diretora de marketing do grupo (tem mais sobre ela e sobre tudo aqui e aqui). A gente tá feliz com o pacote todo, inclusive com a escolha do presidente do grupo, o Vicente Mello, que foi nosso chefe quando trabalhamos pra Forum. Foi ele quem explicou que agora o grupo vai adquirir grifes com perfis diferentes do da Zoomp, tipo marcas especializadas em malharia e acessórios: “vamos construir um grupo de gestão de marcas com grifes sinérgicas e complementares, porque o mercado hoje é fragmentado. Não pretendemos que a Zoomp abarque toda a demanda do consumidor”.

E todo mundo já pode se encher de expectativa boa, que o AH “adianta que pretende reavivar o jeanswear da Zoomp”: “vamos ser especialistas em jeanswear, o que não quer dizer fazer apenas calças jeans, mas criar todo um lifestyle casual.”. O dono do grupo HLDC, Enzo Monzani, completou: “o objetivo da Zoomp será produzir roupas com personalidade, que não sejam necessariamente caras. Você não precisa cobrar R$ 1.000 para ter uma peça com muita informação de moda”. Uma alegria, né?

A parte boa é que acaba uma parceria mas pode ser que venham outras. E pode ser que as novas parcerias sejam ainda mais legais que a da Cori, que alcancem mais gente – mais em quantidade e em gênero, meinas E meninos! – e que notícias super grandes estejam por vir por conta disso tudo. Tipo reviravoltas e mega power negócios do mundo da moda. E mega empresas envolvidas e tals. Pode ser, né? O que vier, sendo do Alexandre Herchcovitch, já tem a gente como fã de antemão.

Pra gente aqui na Oficina o ideal é que exista um equilíbrio entre algum conceito na passarela e elementos desse conceito diluídos em peças comerciais. A gente conhece as coleções comerciais na loja por causa do trabalho, e é uma delícia identificar pedacinhos da história que o estilista/marca quis contar na passarela impressos na roupa que a gente veste – ou que nossas clientes escolhem. Também é uma delícia aprender a “ler” desfiles de um jeito que nos faça imaginar como cada ‘inspiração’ vai se desdobrar na coleção comercial (a gente ainda tá aprendendo!).

Bons exemplos de quem consegue esse equilíbrio (na nossa humilde opinião): Alexandre Herchcovitch, Ronaldo Fraga, Giselle Nasser (nas fotos!). Tem imagem forte, tem todo o conceito, e tem equivalência na loja.

Mas também tem um tanto de gente que desfila uma coisa e e oferece outra 100% diferente na loja (né, Dalton?). Tipo duas coisas tão separadas que não se reconhece nada comum em uma ou em outra – a gente sabe de marcas que desfilam uma imagem super forte e depois, na loja, não tem nem o mesmo tecido pra contar a história. E a gente não tá defendendo, de jeito nenhum, os desfiles-showroom. Tudo bem que desfiles são pra imprensa e compradores, mas o consumidor final invariavelmente tem acesso às imagens criadas pela marca e têm desejo despertado – rola uma decepção quando não tem produto na loja, né? E aí não dá.

Não ia ser incrível se todo mundo nos fizesse pensar, nos apresentasse idéias consistentes, nos fizesse viajar em imagens marcantes e inesquecíveis e, ainda assim, nos fizesse felizes na hora de comprar?!??

Masstige (ou mastígio): massificação com prestígio, tipo a borrachinha de cabelo da Vuitton (quem não pode ter a bolsa, pelo menos pode comprar um acessorinho), ou os acessórios do MJ.

Crossbranding: marcas populares que se alinham à marcas sofisticadas (H&M por Karl Lagerfeld).

Cliente borboleta: contrário do cliente fiel, o borboleta pousa cada hora em uma flor diferente (flor=loja).

“Feature poético”: é quando você entra numa loja e o ambiente faz você esquecer que está comprando.Um exemplo é a lareira na entrada da loja Pringle, em Londres. (A Pringle é uma marca incrível de cashmeres, a lareira dá todo o clima de quentinho, de relax, sabe como?)

Coleções-cápsula: pequenas coleções lançadas ao longo do ano, no lugar de dois grandes lançamentos apenas.

E tem que ler a coluna Moda do Glamurama que tá legal mesmo, que além de informação tem a descrição dos looks da Margherita Missoni, tipo mini-musa do evento. E tem que dar tempo de escrever mais sobre os assuntos do seminário aqui no blog, que super vale a pena dividir e pensar junto!

O blog da Oficina não foi credenciado para participar do evento, então a gente não vai falar dele aqui – e a gente recebeu nosso não-credenciamento na mesma semana que comemoramos um super aumento no número de visitas: tem quase 1000 pessoas diferentes passando por aqui todo dia! Não é tudo?!??

Acontece que eu e a Cris vamos estar no seminário de qualquer forma, porque vamos cobrir tudo tudo tudo para o Updaters Moda&Estilo. Quem quiser saber de tudo tudo tudo que tiver acontecendo lá pode acompanhar pelo link, que a gente vai tentar postar de lá mesmo (todo mundo de dedinho cruzado pra gente conseguir!), em tempo real.

O blog da Oficina vai ficar no piloto automático esses dias, mas a gente não tira o olho dos comentários! Sejam bem vindos lá na nossa segunda casa, e sintam-se à vontade lá com a gente também!

O que importa pra gente (na vida real) é que a Dior Homme é super referência de moda masculina moderninha. Então pode ser que a gente veja mudanças no masculino na próxima temporada de moda, pode ser que esses dois estilistas, cada um no seu novo trabalho, proponham inovações e imagens originais pra uma moda que é tradicionalmente mais estática que a feminina. Bom pros meninos, que vão ter um movimentinho a mais nos seus guarda-roupas! A notícia é da Vogue UK.

A PaperMag entrevistou a dupla pra saber do sucesso delas e da trajetória das duas neo-estilistas – super elogiadas, btw: “essas meninas têm um super estilo próprio e deicidiram fazer as roupas que elas mesmas gostariam de usar”. Tão elogiadas que no ano passado foram indicadas ao prêmio de estilistas do ano pelo CFDA, o ‘oscar da moda’. A matéria da PaperMag tem fotos incríveis e aqui tem vídeo do making of das fotos, mas o mais legal de tudo é o registro do pensamento das moças sobre como o sucesso acontece. E não vale só pro mundo da moda, vale pra tudo:

“O segredo para a longevidade é fazer honestamente algo em que você acredita, não importa o quê. Apenas continue fazendo e fazendo e fazendo, e se uma porta se fechar na sua cara, simplesmente se levante e vá até a porta seguinte. Quanto mais você  fizer o que ama fazer, mais pessoas vai inspirar. Devagarzinho, antes que você perceba, dez anos se passaram e de repente você tem reconhecimento.”

Eu gosto mais delas depois de ler a entrevista! =)

A Calvin Klein lançou perfume para a geração que tá online o tempo todo, com um site incrível e interativo, que tem, inclusive, pretensão de virar uma ‘rede de ralcionamentos’. O segmento de lingeries da mesma marca anunciou campanha mundial apoiada num vídeo do youtube e em banners em portais de moda e sites selecionados. Tá todo mundo querendo interagir com quem mais interage, que é quem tá na internet.

E quando a marca consegue abraçar o internauta/consumidor através de propostas inteligentes e inspiradoras, super rola o ‘envolvimento emocional’. Porque o conceito da marca/coleção começa a ficar mais e mais familiar, porque dá a impressão de personalizado e de “feito com carinho”, porque não apela SÓ pro desejo de compra (que às vezes não precisa mesmo de estímulo….) mas quer entreter, envolver.

(Alguém sabe mais exemplos de marcas que promovem ações “emocionais” pra envolver suas clientes??? Colaborem nos comentários, please???)

Na prática isso acontece de verdade: quando somos convidadas pra um lançamento, quando somos recebidas pelo próprio estilista na sua loja, quando assistimos a um determinado desfile, quando assistimos uma entrevista falando de uma coleção…. nessas ocasiões a gente se sente mais “perto” do produto, mais “íntimas” da idéia e com uma vontade mais específica – parece que a vontade tem mais razão, não parece?

Pra trazer a consumidora pra mais perto – quase “pra dentro”! – a Daniella Zylbersztajn, nossa designer favorita de bolsas, fez um filminho pra apresentar sua coleção de inverno. O tema da coleção é ‘Liberdade’, e no vídeo aparecem pessoas envolvidas (de vários jeitos) com o processo de criação da Dani, dando mini-depoimentos do que é liberdade pra cada uma. Tem o moço que vende couro, a assessora de imprensa, a produtora de moda, a editora de moda, o dono do showroom… e as personal stylists!

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Por causa do tema ‘Liberdade’ as bolsas têm estampas e ferragens (amazing!) em forma de asas, tudo bem beeem lindo. E tem mais sobre a coleção no about fashion do Luigi, e vai ter lançamento no Clube de Estilo amanhã à noite. A gente vai, quem mais vai?

Ainda de legal sobre essa notinha: 10% do lucro das vendas dessa linha vão pro ‘Water Aid’, uma caridade dedicada não só à provisão de água filtrada e saudável nos lares dos países mais pobres do mundo, mas também à educação das populações desses países em relação à higiene da água. O tema ‘água’ já está em alta e o SPFW anunciou essa semana que vai tratar dele na sua próxima edição, tá?

Mais de parcerias entre celebs e moda aqui no Update or Die. =)

Ela aponta como causas o controle das maisons por grandes corporações, medindo custos financeiros e pressionando os estilistas para criarem cada vez mais artigos vendáveis. Outro pedra no sapato de novos designers é o crescimento de moda de baixo custo, tal qual a feita por redes como Zara e H&M, para as quais até nomes conceituados desenvolvem coleções. O terceiro e último motivo apontado por Menkes é cultural: a crescente segmentação da moda em muitas tribos, cada uma com características próprias: não vai haver mais aquele objeto ou aquela marca de desejo unânime.

No Brasil, marcas como Forum e Zoomp entraram no mercado de ações e investem em arrojados planos de exportação. Lojas populares como C&A e Riachuelo contratam estilistas renomados para desenhar algumas coleções, que fazem sucesso com as pessoas fora do mundo da moda (ou seja, vendem muito).

A Oficina tem mesmo preferido marcas menores, que ainda contam com o carisma de quem está à frente da produção: Lolie, Gisele Nasser, Cris Barros, Is\Bella, Adriana Barra, Carina Duek, Paula Ferber e tantas outras “pequenas notáveis”.

Mas correndo por fora, e num capítulo quase à parte, há Alexandre Herchcovitch, fazendo exatamente o que é necessário (lá fora) para o crescimento e sobrevivência de uma marca: fechando parcerias com grandes corporações, que querem sua assinatura para roupas de cama, cadernos, celulares, sandálias e muitos outros itens. E ainda consegue imprimir personalidade e incitar desejo na sua própria coleção.

No fim, o que importa pra gente aqui na Oficina é que cada um consiga construir sua própria aparência com personalidade, de maneira (se não única!) cada vez mais individualizada. E quanto mais oferta houver, melhor. Não?

“Na moda, cada vez mais as marcas investem em uma profusão de acessórios, que vão dos tradicionais sapatos e óculos até capinhas para iPod e celulares. Vai daí que Tom Sachs, um artista plástico de Nova Iorque, faz instalações e esculturas que levam essa tendência um passo além. Que tal uma privada Prada? Ou uma serra elétrica da Chanel? Com isso, nos faz refletir sobre itens de luxo e marcas conceituadas, e que efeito elas têm sobre os consumidores. (Mais aqui)

A alfinetada nas maisons poderia ter sido mal-recebida, mas não! A arte de Tom Sachs foi até patrocinada por Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, sendo exposta na Fondazione Prada em Milão e tendo seu livro publicado através dela. A dupla também escreveu o prefácio do livro de Sachs. A Fondazione Prada foi feita, segundo Miuccia, para mostrar (e causar) as ‘mais profundas provocações mentais’.”

guilhotina chanel e serra elétrica chanel + privada prada (que foi feita com embalagens originais da marca!)

A gente já tinha falado sobre “outros pontos de vista” dentro do universo moda aqui, quando contamos de umas fotos de desfile que em nada se pareciam com as fotos de desfile com que estamos acostumados. O fotógrafo Rogério Cavalcanti é um exemplo de “quem a gente queria ser” dessa vez que vamos participar bem mais de perto da semana de moda mais importante do país.

Rogério já furou o esquema de segurança do evento (mil vezes!) pra conseguir imagens de lugares onde não é permitida a entrada de fotógrafos e faz questão de não produzir “fotos perfeitas”: ele subverte até os processos de revelação (tipo usa filmes vencidos, mexe nas cores e contrastes…) pra “transgredir e chegar a resultados extremamente únicos”. (Mais do fotógrafo aqui)

imagens de desfile feitas por rogério cavalcanti (tem mais aqui)

Ontem de manhã tinha no bluebus uma citação de Juan Antonio Giner, colaborador de um livrão espanhol sobre inovação na comunicação (especialmente na impressa), que fala bom disso que a gente quer fazer aqui no blog durante nossa “cobertura” nesse SPFW:

“Vão para os mesmos lugares. Para os mesmos prédios, ao mesmo tempo. Pra cobrir a smesmas notícias. E chegam com as mesmas fotos. Publicam as mesmas fotos. Do mesmo ângulo. Jornalismo enlatado. Fotos entediantes. Mau jornalismo. A solução? Seja diferente. Como fotógrafo. Como repórter. Como jornalista. Como editor de fotografia.”

E é nisso que estamos empenhadas desde agora: em falar de tudo que a gente vir por lá, de um jeito diferente. Com jeito de bloggers, olhos de personal stylists, vontades de consumidoras, curiosidade de quem não sabe tudo… e com a animação de sempre! A gente acredita que por ser especialmente diferente essa vai ser uma cobertura incrível, de verdade. Não vai?

• mainstream: grandes marcas que “fazem moda” (a intenção pode até ser boa!) mas vendem mesmo o combo jeans + camiseta
• estilistas novos talentos: podem ser geniais, mas não têm mercado – vivem de edredons, celulares, melissas e frigobares (adoro!) ou “exportam toda a sua produção” de 60, 70 peças
• bom retiro + grandes magazines: não dão bola pras tendências, pegam o que está nas revistas, transformam rapidamente em produto e movimentam grande parte do volume do comércio

E a gente concorda. Marcas que deveriam criar tendências quase sempre só as reproduzem, medindo o que mais vendeu no mercado internacional. Os novos talentos não são expressivos além dos Jardins (como o Dalton sempre clama!) e, mesmo que muitos desses façam coisas incríveis, as propostas deles não chegam às ruas. Ou chegam via C&A, Renner e afins, integrantes do terceiro grupo mencionado pelo André. Esses sim são hit: vendem, vendem, vendem, têm nas vitrines (e em larga grade de numeração!) tudo que a gente vê nas novelas da Globo e sim, cada vez mais têm anúncios na Caras como o André apontou. O povo-consumidor do terceiro grupo veste Prada, Chloé, Marc Jacobs, Fendi e afins, sem nem saber do que se trata.

De um outro comentário: “vem um investidor, compra uma marca de muita personalidade (como a Sommer, por exemplo), injeta recursos e quer que ela arrebente de vender. Para isso, populariza e descaracteriza o produto, despede o criador e acaba transformando a marca numa “coisa” sem identidade.” E no mesmo post o Luigi ainda comentou que “o público alvo das grandes revistas de moda nacional são a minoria da minoria desse “brasilzão”. A gente dá graças a Deus pela FFW MAG e pela KEY e pela Simples, mas pensamos que o que se lê mesmo no Brasil, como revista de moda, é a Cláudia (sem desmerecer, of course). Daí não tem espírito criativo que se materialize.

Mario Mendes já disse uma vez que “os estilistas falam com 6 pessoas, as novelas falam com 6 milhões”. E disse mais:

“Um programa que atinja os milhões de pessoas que as novelas globais atingem, ditam muito mais do que uma simples tendência de moda. Então, o que se usa na rua é mesmo o que se usa na novela. Não desprezemos os figurinistas de novelas (alguém ditou mais moda do que Marília Carneiro e suas meias Dancin’Days?), mas sim observemos o trabalho deles e a tremenda influência que têm no mercado consumidor. (…) O caso dos figurinistas de novelas no Brasil é um fenômeno local. A comunicação da moda com o grande público aqui acontece assim. E não é a moda da rua que vai pra novela, é ao contrário. As pessoas querem o que viram na novela na noite anterior.”

E o que o povo usa comprado na C&A é moda? Ou é roupa?
Precisa ter informação pra ser moda?

As figurinistas são “donas” das modas no lugar dos estlistas – no universo BR?

(Hoje na Folha de SP tem matéria sobre o que vai ser tendência no verão. O Alcino Leite Neto entrevistou, pra saber, a Rita Wainer – estilista/dona da Theodora, o povo do coletivo P’tit, o Felipe Veloso, a Patrícia Ruas – dona do Acervo Benjamim e…. Marie Salles, figurinista de “Pé na Jaca”.)

O André termina o comentário dizendo que “quando o mercado brasileiro de moda amadurecer em termos de mkt, as marcas (novas ou velhas) tiverem gestões mais sofisticadas e profissionais (como as de NY, Paris e Milão) e passarem a criar e não importar tendências, aí sim vamos ter assunto e espaço pra reflexão.” Considerando que o país tem uma semana de moda organizada e oficial há pelo menos 10 anos, o povo já não devia ter evoluído??

Mas até lá vamos continuar reféns de uma moda sem quawn??

E o que a gente faz pra contribuir com o amadurecimento da “indústria-local”??? A gente não tem como fazer alguma diferença???? Somos reféns resignados???

E daí que dias depois a gente viu na vitrine do Lenny uma bolsa Fendi. E, de novo, em muitas cores e variações de material. Gente, uma bolsa Fendi do Lenny. É possível?? Não é cara-de-pau??? Porque uma coisa é a Shoestock (ou a 25 de Março, ou whatever) fazer “homenagem”, mas o Lenny abriu uma loja com o nome dele! Ele não tem que “homenagear” ninguém, ele tem que mostrar as criações dele mesmo! Ou não?

a primeira é a Fendi mesmo, as outras 3 são as variações do Lenny

[[A gente não tá dizendo que o Lenny é o culpado pela cultura de cópias no universo dos produtos de moda, tem mais um milhão de outros exemplos bem pertinho da gente (a Beth Salles tem uma "homenagem" à gaucho da Dior na vitrine essa semana, igualzíssima à original). Mas é bem extremo alguém ter uma marca com seu próprio nome (próprio!) e fazer o que outrem já tinha feito.]]

A Káthia Castilho escreveu que “seguir a moda é adotar figurativamente uma identidade e declará-la, norteando-se pelas regras que garantem o reconhecimento e a identidade do sujeito, e, consequentemente, sua integração a um determinado grupo”. Eu e a Cris, pelo telefone, começamos a fazer força pra “pensar fora da caixa”: e se a consumidora da Shoestock não tem informação de moda, não sabe (e nem quer saber) de onde vêm o conceito? (A Fernanda do mkt de moda já disse que “falta de informação é quase nula num mercado com o da moda”, a gente concorda!) E se a intenção dela é apenas se sentir linda com a bolsa, e não ser reconhecida por usar essa ou aquela marca? E se ela simplesmente curtiu a bolsa e quis ter?? Tipo emocionalmente?

Marc Jacobs e Lenny, Prada e Lenny

Por outro lado, (aproveitando a onda de citações que tá rolando nesse blog lately) a Cristiane Mesquita diz que “a indústria das cópias possibilita mas fácil e mais rápido acesso aos fetiches de cada estação, (…) que podem não custar 10% do valor do exemplar verdadeiro”. E se o Lenny identificou um desejo da sua cliente em ter a bolsa Prada, pagando menos – e daí resolveu atender a demanda da consumidora, decidiu satisfazer a cliente? E se a cliente dele quer ter o design, quer ser ‘reconhecida’, mas não pode/não quer pagar um mega valor?? E se ele, de um jeito, tá agindo certo com a empresa dele e com a sua cliente????

A gente não deciciu ainda o que acha… mas a gente sempre frisa a importância de se valorizar o conteúdo intelectual de qualquer peça – seja de roupa, de arte, de informação… E vocês, o que acham???? Têm opiniões sobre quem faz cópias e sobre quem compra cópias????